小时候，春节才可吃到猪头肉。
大年三十早上，先烫洗猪头，白生生的，猪脸上感觉挂着莫名的笑意。锅里大剂量放进花椒、大料，水滚了，猪头扔进锅里猛煮，稍后就有香味起来。那时，春节的新衣服已换好，串门拜年也开端了，那香味萦绕在衣服鲜亮的人群中，有偶然爆响的炮竹，咱们笑了，春节真好呀！
我问过父亲，为啥非要在大年三十才煮猪头？
父亲答，就为了这股香味呀……这便是年味。再说啦，平常哪有闲钱吃肉？
哦，理解咧。
猪头烂熟后，父亲上手开剥，他是匠人，拉扯切开的动作流通熟练，似在生动解说“疱丁解牛”，亦令我感到“家”和“年”的温馨。那时，我总坐在周围，像馋猫，间或，他切下一角肉，塞在我嘴里，立马饥不择食，父亲看着我，笑！最终，父亲总要把猪头骨用刀劈开，取出猪脑下酒——这是他的专利，小孩子们吃了，说是脸上要长圪瘩，说白了，毁容，怕怕。
这成为我关于春节抑或关于幼年，最原始、最纯真、最深入，也最实质的回忆。
现在，吃猪头肉不用比及春节，街巷多有专职售卖者。
依我看，猪头肉摊点近乎是艺术品展柜。暮色中，手推车的玻璃罩下有盏灯，打远处望，意境模糊。走近看，灯的四周满是心、肝、肺、猪尾巴、猪蹄等，猪头肉当然是主角，白色的膘、粉色的肉、酱赤的皮，静静反射着暖暖的灯火，或者说折射着浓浓的肉香，这是回忆中春节才有的况味。
所以，我总不由得要买些，回家佐面食、米饭都行，有酒亦佳，弄得几位卖猪头肉的都和我熟了。
猪头肉的前史和猪相同悠长，当然。偶得两位先贤论说猪头肉之文，竟如遇知音，不忍删省，全文摘抄：
一为苏东坡《仇池笔记·煮猪头颂》。曰：净洗锅，浅著水，深压柴，头莫教起，黄豕贱如土，富者不愿吃，贫者不解煮，有时自家打一碗，自饱自知君莫管。
一为袁子才《随园食单·猪头二法》。一曰：“洗净五斤重者，用甜酒三斤；七八斤者，用甜酒五斤。先将猪头下锅同酒煮，下葱三十根，八角（即茴香）三钱。煮二百余滚，下秋油（酱油）一大杯，糖一两，候熟后，尝咸淡，再将秋油加减。添开水要漫过猪头一寸上。压重物，大火烧一柱香。退出大火，用文火细煨收干，以腻为度。烂后即开锅盖，迟则走油。”二曰：“打木桶一个，顶用铜帘离隔。将猪头洗尽，加佐料，闷入桶中，用温火隔汤蒸之。猪头熟烂，而其腻垢，悉从桶外流出，亦妙！”
哪种吃法更佳？或蒸或煮，风味自解，自得其乐，各有擅场。
然，就心态而言，我觉得苏大胡子上佳。这和我父亲烹调办法相去不远。从中也可看出，猪头，历来不可能是极品，但“自饱自知君莫管”，道出的是吃肉的神态，更是人生的情致……吃的不是猪头，是情怀，这叫境地！
袁先生呢，头一种吃法，赏其精密，拒其办法。这绝非北方派头，好端端的肉，加许多酒，竟然还有糖，这不是浪费东西吗？不爱吃，也历来感觉不好吃。其第二种吃法很“妙”，现在无缘得尝。
真感谢两位文豪是贪吃的主儿，不然何有这等妙文留世？
人不爱吃猪头肉，或因其肥，然，肥有何罪？
猪头固非极品，肥肉却是极品哩！有考证曰：“隽永”之“隽”本意即肥肉，盖古人以肥肉为美食，故有此说。听说吃肥肉也补脑子，我爱吃肥肉，却吃傻了吃痴了吃呆了，原因不详。
儿子这辈大多回绝肥肉及至猪头肉了……相同是肚子，我辈缺油水，人家多墨水，支撑！
我爱吃肥肉，注定孤单啊……这也是命运的一部分！买猪头肉时，打生茬的摊主总巴结我：“来点瘦的吧？”我的答复令摊主都意外：“肥一点也无所谓的！”
我动辄怀旧，可能是老了，也多想起往日岁除煮猪头肉的情形，虽无局面可言，乃至显得粗陋，但那香味，那年味，嘿！
闲话一句，描述回忆中的美食，我总用到香字，还真找不到可代替的词。若问：究竟是多么香法？大约，便是那“隽永”之味，或是年月沉淀的一瓣心香！
文章至此完毕。下班回家时，顺路仍是要买些猪头肉的。
就当春节吧！
作者：郝丽云
监制：张日东
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